Если речь о нижнем поддерживающем белье (краткий обзор выкроек)

  Всегда любопытно посмотреть, как выглядят эти ретро-лифчики... В этом сообщении я немного обобщу имеющийся опыт.
  Недавно занималсь пошивом бюстгалтеров по ретро-выкройкам: переделала одну прошлогоднюю работу, а также испробовала две новых выкройки. Также построила и начертила еще одну выкройку.
  Выкройки, о которых идет речь, находятся в сообщениях. Бюстгалтер без бретелей, бюстгалтер с четырьмя вытачками и лифчик к купальнику. http://inspirationdecostume.blogspot.ru/2015/10/two-really-good-vintage-bra-patterns.html
http://inspirationdecostume.blogspot.ru/2015/11/strapless-bra-pattern-vintage-and-free.html

Готовая выкройка или построенная основа?

  Сейчас я занимаюсь тем, что с т р о ю выкройки, а также неспешно дошиваю блузку по этой ретро-выкройке. http://inspirationdecostume.blogspot.ru/2015/12/blog-post_6.html Юбку по этой выкройке я уже шила, теперь дошла очередь до блузки.
  Выкройка понравилась, но велика в спинке. Понравилась посадка выреза головины, а также вытачек на талии спереди и по спинке. Размер для меня великоват. По бокам спинки убрала сантиметров по 5 примерно. В груди при этом достаточно свободно, при попытке сметить линию проймы рукав уже не имеет красивой формы, поэтому линии пришива я оставила оригинальные. Еще хорош рукав, зауженный, с горизонтальной вытачкой, но не очень узкий, он подходит и к моей выкройке-основе 50х-60х.
  48й советский размер для меня великоват, хотя по ОГ в свободном измерении и поверх лопаток должен подходить. Однако мои размеры не стандартны по многим направленниям, в готовой одежде либо в груди широко, либо в талии узко, да и линия плеч и проймы, наверно, не такая длинная. Данный выпуск, а именно "В помощь хозяйкам" 1961-62 https://vk.com/doc-48433974_335258464, изобилует также чертежами выкроек 46 советского размера , которые, возможно, для меня будут лучше.
  Для себя делаю вывод, что лучше все-таки работать со своей выкройкой-основой в пошиве и конструировании одежды, особенно если параметры фигруы не попадают в стандарт. С другой стороны какие-то элементы выверенных готовых выкроек можно брать, например вырез горловины. Хорошо научиться моделировать, чтобы избежать дальнейших подгонок на примерке: чем больше учтено на бумаге, том лучше и быстрее в итоге изделие сядет.
  Построила выкройки прямой юбки в стиле New Look, лиф и рукав по "Курсу парижской кройки" (1906 г.), к которому сделала пробник. Результат радует: удивило, что спереди, от груди к плечу защипнуть нечего, свободы практически нет, а это значит, что форму горловины, как и другое моделирование, возможно вырезать без дополнительной корректировки, такой ондействительно гладкий и обтяжной, который садится сразу. Интересно попробовать другой рукав: рукав 50х-60х спускается с плеча,плоский, интересны и другие формы рукава. Эта старинная выкройка, думаю, также может быть очень полезна в построении одежды на основе исторического костюма, например в стиле ампир и т.д.
 

'Practical Dress Design' (1933). О рукаве и посадке.

 'Practical Dress Design' 1933. Книга есть здесь. https://vk.com/doc-48433974_437304538
 Стр. 32. Характеристики важных линий. Горловина, линии швов, пройма, рукав, линия низа, заломы.
 О рукавах.
 Хорошо сидящий рукав у запястья немного уже кисти, поэтому необходим разрез для застежки. Если рукав очень облегающий, добавьте дополнительную длину для свободы движения. Эффект мягких складок ниже локтя очень изящен. Избегайте слишком тугой манжеты, которая сдавливает запястье. Слишком свободная манжета выглядит громоздко, а слишком тугая манжета мешает кровообращению, вызывая покраснение и руки (кисти), отчего она кажется шире. В свободном положении рукав должен обходить запястную кость, а когда рука поднимается, рукав не должен соскальзывать выше этой кости.

   Wrinkles. Заломы. Самая важная характеристика хорошо сидящей одежды, однако, состоит в полной свободе от складок и морщин (в остутствии их). Чтобы узнать причину складки, хорошо проконсультироватьс в книге по  пошиву платьей, но при внимательном наблюдении Вы можете обннаружить затруднение самостоятельно. Приняв гипотетическое решение о причине проблемы, преувеличьте ее, потянув или заколов этот участок, чтобы проверить Ваше предположение. Если складка становится глубже, возможно, Вы правы, и для исправления проблемы нужно освободить одежду в нужном месте. Если складка не убирается, потяните или приподнимите ткань в противоположный угол и приколите. 

  Статья дополнена и страница переведена полностью в моём блоге "Ретро-мода и винтаж" на "Яндекс-Дзене". "Как должно сидеть платье, по изданию 1933 года" .

Пояс юбки 1950х

 Пояс -- подпояс ...
 Шью юбку по готовой винтажной выкройке. Прихожу к выводу, что сантюр нужен юбке гораздо больше, чем блузке: на блузке красивого прилегания можно добиться и другими способами, а вот пояс юбки испытывает нагрузки, отчего на нем образуются складки ("гармошка"), все это натяжение, напряжение видно, эффект натянутости "как на барабане". По той же же причинам на лифе или блузке (блузке) область талии спереди также растягивается и имеет помятый вид. Поэтому следует одежду поддержать.
  В современных магазинах и, по современным технологиям, пояс проклеивают или прокладывают плотным материалом. Также есть корсажные ленты и т.п., но они слишком жесткие -- как деревянные. Проклейка клеевыми материалами не убережет о последствий натяжения пояса (из опыта ношения таких юбок). Одна из кутюрных технологий -- использование репсовой ленты: в широкой продаже она из синтетических волокон, использовать ее я не пробовала.
  Возвращаясь немного к истории... Почему раньше, в прежние времена не было таких проблем с поясом юбки? Потому что был корсет, который снимал эту нагрузку, уже фиксируя талию на определенным уровне и подставляя твердую основу для юбки или платья... Можно сравнить с манекенами, на которых одежда хорошо сидит ...

  В старой книге встретилось понятие подпояса как прокладки для пояса, более узкой и менее широкой. Роль сантюра, т.е. внутреннего подпояса для юбки выполняет двойная застежка, которая снимает часть нагрузки с пояса, освобождая часть ткани. С сантюром именно внутренним не знаю, насколько удобный вариант и мне не попадалось материалов  о таких юбках: возможно, это не слишком удобный вариант, т.к внешне юбка не должна болтаться и пояс не должен отставать от талии. Гораздо более практичным и эффективным решением этой проблемы является использование внешнего накладного пояса, который можно пришить частично, подобно сантюру, либо сделать шлевки. Именно такое формление юбок является типичным для моды 1950х. 

  Ниже несколько фотографий Одри Хепберн в юбках, а также ссылки на примеры работ в винтажных блогах. 

Another regency bodice -- Снова лиф ампир

   This is another experience of sewing a bodice from a regency dress pdf pattern, which I have done before http://inspirationdecostume.blogspot.ru/2015/04/regency-empire-bodice.html, but, of course I tried to make it better than the previous one. The bodice was cut in two layers of linen fabic (flatlined): one piece cut on the grainline (legthwise grain), the other on the cross grain (the crosswise grain). The bust darts are done with the backstitch which adds some shape. The bodice is fitted and fixed with a belt at the back.
   (I want to lengthen the back the next time I endevour to esperiment with regency empire). The main problem I had was the grainline -- the side parts of the bodice have are on the bias and they stretch a lot giving waves on the back and makes adjusting aunder the bust difficult. Next time I would like to try cutting cutting bias edge on the straight grain threads.

   Я уже шила по этой готовой выкройке лиф к платью ампир. Теперь еще одна вещь, которую я пыталась кроить точнее по выкройке. Лиф двойной, как говорят, дублированный той же тканью (лен), скроены эти две части вместе, одна по долевой, а другая по поперечной нити.. Вытачки выполнены швом "назад иголку", что придает определенную выпуклую форму. На спинке лиф фиксируется на фигуру поясом.
   Спинка лифа коротковата, хочется удлинить. Основная проблема была с шитьем срезов по косой, идущих в боковых частях лифа: если резать ровно, то они очень сильно растягиваются и волнят. В следующий раз я хочу обрезать (кроить) косую деталь по прямым нитям. 
   Some photos of the sewing process and the bodice on me. Несколько фотографий процесса и лиф на мне. 

Как можно использовать кромку ткани -- укрепление края изделия (не только прямого)

  Кто сказал, что горловину нельзя обработать тесьмой? Можно.
  Кромка ткани -- ее использовала в шитье Мадлен Вионне, либо долевые полоски. Подробнее http://inspirationdecostume.blogspot.ru/2015/10/blog-post.html
  Основное преимущество долевых полосок -- это их нерастяжимость, они позволяют ткани не растягиваться, а держать зафиксированную форму. Почему швеи часто проклеивают горловину изделия -- для того, чтобы предотвратить болтающуюся, непослушный вырез. Эту же функцию, но по бесклеевой технологии, выполняют кусочки кромки ткани. Они достаточно тяжелые, чтобы придать краю изделия прочность, окаймляя его, в то же время они достаточно незаметны. К тому же, такого добра как кромка -- присущая часть любого купленного отреза ткани.
  Однако кромки ткани и долевые полоски -- это часть швейных технологий не только дизайнера Мадлен Вионне, но в средневековье.

О тонкостях втачного рукава

  Втачной рукав - один из самых распространенных классических рукавов, на основе которого моделируются различные вариации. Но сколько в нем ньюансов.
  Раньше я смотрела на то, как идеально гладко пришиты втачные рукава на куртках и пуховиках, а когда шила сама, все лишние складки подпрятывала внуть проймы, хотелось обойтись без сборок, без излишней объемности.
  Теперь я смотрю на вшивание рукава несколько иначе и стараюсь придерживаться выкройке: полнота проймы -- это не просто так, а именно от нее зависит свобода движения руки. Чем более узкая головка рукава, тем теснее: при складывании рук спереди ткань натягиватся и дискомфортно. Так что теперь я придерживаюсь выкройки и сохраняю полноту рукава.
   Следовать выкройке -- это еще и соблюдать точки ценра оката (если есть) и границы окончания припосадки. Делаю припосаживание-сборивание (чаще ручными швами), пришиваю свободную часть рукава, а затем, придерживаясь центра, помещаю рукав в пройму, регулируя припосадку.
  Если рукав оказывается слишком широким, тогда нужно либо уменьшать выкройку, либо делать со складками или сборками.
  Из книги "Безлекальный раскрой женского платья" (Харьков, 1975, с. 204, "Сопряженность рукава с проймой"): "Окружность оката рукавадолжна быть больше окружности проймы лифа для маленьких размеров и мягких тканей на 3-4 см, для больших размеров и изделий изделий из жестких тканей -- на 4-5 см."
  Как изменить ширину рукава, показано на рисунке.

Обработка горловин и пройм

   Обработка горловин и пройм с помощью косой бейки -- навык, требующий практики и знаний о некоторых хитростях. Я выбрала именно этот "МК" с форума по шитью, поскольку здесь непроклеенные горловинаи пройма, а меня интересуют способы обработки по бесклеевой технологии и без добавления искусственных материалов. http://club.season.ru/index.php?showtopic=34888&st=40&p=701659&#entry701659
   Как-нибудь попробую воспользоваться этими советами (вообще-то мой опыт с косой бейкой был не очень удачен, но я шила не так, как показывают в мастер-классах).
   Однако сейчас меня занимают несовременные, старинные методы обработки, с которыми в чем-то даже проще... 

Техника шитья Мадлен Вионне (перевод отрывка статьи)

   Ценная статья на английском о крое известного дизайнера Мадлен Вионне.  http://www.bettykirke.com/articles/threads/threads.html 
   Автор статьи -- работник музея Метрополитен, которая два раза приезжала к Вионне, которая ей отдала два своих платья, которые она сама носила. Платья были коротковаты Бетти Кирке, но по фигуре сели.
   Разглядывая платья Вионне, Бетти Керке рассказывает об особенностях техники шитья и оформления платьев по косой, которые Вионне сшила множество.
   Перевод отрывка из статьи. На английском. http://inspirationdecostume.blogspot.ru/2015/10/madeleine-vionnet-sewing-techniques.html
"  Швы, которые выбирала Вионне, могли быть обычными косыми обметочными швами, которые видны на большинстве платьев высокой моды ("от кутюр"). Зеленое платье их бархатного лоскутного шитья в начале статьи демонстрирует это в чрезвычайной степени. Швы для всех 153 частей были открытыми и прошиты косыми обтачными стежками, так же как и все горловины и подгибка низа, и гладкая золотая нить была проложена поверх швов с лицевой стороны. Так же были обработаны и края.
   Вионне утверждала в интервью после открытия (выставки), что одной из причин, побудившей ее использовать косой крой, было присущие ему свойство растяжимости. Создавая платья, которые можно одевать через голову, она создавала одежду, в которую было не только легко влезть и снять, но и удобно носить. Это предвосхитило функциональное качество одежде, присущую трикотажу (вязке) сегодня.

   Раз речь идет о косой нити как о растяжимом средстве, появляются проблемы с обоих сторон спектра. Когда она не хотела растяжения, что она делала? Когда она хотела, чтобы оно было, какие решения она изобретала?

   Обычно, когда изогнутые (кривые) швы открыты, припуск плоск не лежит, если его отогнуть. Если припуск выпуклый, внешний край длиннее линии шва и будет волниться и создавать объем. Если припуск вогнутый, более короткий край не дает ему лежать плоско, удерживая его внутри. Если край припуска прошит, вручную или на машинке, это тоже будет удерживать край шва внутри.

   Есть способы решения этой проблемы. Узкий шов уменьшает разницу между длиной края и линии шва. Достаточный подрез припуска, как можно ближе к линии шва позволяет краю открыться, таким образом корректируя разницу в длине. Третий выбор -- упразднение стежков по краю.
   Вионне использовала все эти методы. Поскольку она делала так много деталей и швов по косой, у нее были дополнительные проблемы получения оптимального растяжения. На одном пальто, предназначенном для огибания области бедер, швы были сильно подрезаны и не было обметочных стежков на припусках, -- собственно, не та отделка, по которой определяется изделие "от кутюр".
  Были и другие соображения об окружении тела одеждой, скроенной по косой. Поскольку каждая ткань, со своей нитью и переплетением, будет реагировать немного по-другому, платья Вионне не имели подкладки. Если они были прозрачными, отдельная подкладка или нижнее платье поставлялось, и каждая часть свободно свисала. Подкладка пальто пришивалась только к горловине и к переднему борту (раствору). Часто пиджаки (жакеты) были без подкладки.

   Горловины, скроенные по косой, представляли еще одну проблему. На платье с слегка спущенными плечами чтобы предотвратить растяжения обработанного края, скроенного по истинной косой нити, подогнутые (сложенные) отрезы по долевой нити пришивались к каждому краю горловины и отворачивались, как показано на рисунке слева. Кромка (край) оставалась нетронутой (целой), так что не было нужды в аккуратном сшивании, край делался тонким и плоским, контролируя растяжение горловины.

   Другой вырез горловины -- вогнутый вырез круглого выреза, -- был слегка присобран (scooped in овальный?) спереди и сзади. Не было необходимости добавлять что-либо: решение было присуще крою. Это работает по тому же принципу, что и вогнутые припуски на швы. Край будет короче любой линии шва, размещенной в пределах этой области, и таким образом предотвратит любое растяжение отделанной горловины. Вионе просто загибала необработанный край дважды, как показано на рисунке, пряча его внутрь второго подгиба на обороте (на изнаночной стороне). Только узкая полоска виднеется в качестве отделки выреза.

Надписи к рисункам. 2 выреза для кроя по косой.
Верхний рисунок. Подогните кусочек кромки у края. Пришейте подогнутую кромку к краю горловины (через три слоя) и отогните.
Нижний рисунок. Подогните необработанный край к лицевой стороне ткани. Подогните еще на полдюйма. Прошейте через три слоя и отогните.
(Английский дюйм -- 2, 54 см.)

   Вионне подшивала косым швом и подгибала такое большого количества краев, даже косого покроя. Для круглых срезов и прозрачных тканей она обычно прибегала к шву пико или "взакрутку" по низу изделия. обработка низа на платье справа, обрез по кругу, сделанный в шитье (как вид кружевной тканидля шитья), демонстрирует заботу Вионне и о структуре, и об эстетике. Вместо того чтобы подогнуть низ, что повлекло бы за собой неровное вторжение в структуру узора шитья из-за округлого кроя (обреза), Вионе обрезала отверстия по линии низа дырочку (eyelet). Теперь получался один слой неравномерного кружевного шитья. Результат был снова и функциональным, и эстетичным. Петельный тамбурный шов укреплял каждый свободный конец кружевных мотивов шитья, одновременно создавая ровную отделку линии низа. "

Пристежные детали -- Detachable pieces

  Этот блог довольно знаменит среди тех, кто интересуется историческими костюмами и их шитьем по старинным технологиям. Хорошая идея пристежных драпированный деталей, для драпировки: тогда нужно нижнее платье, но не нужна корсетная основа и драпировка будет облегать фигуру, а не свободно свисать. http://koshka-the-cat.blogspot.ru/2015/08/1913-mata-hari-dress-closures-and.html Красивое платье.
   The author of this blog shows a good trick with snaps (detachable draped detail) -- that's a good idea to make the draping go around the figure more tightly. 

Как укрепить пояс -- How to stiffen a band/a belt

  Как укрепить пояс и любую деталь? Один из самых простых и доступных способов -- это прострачивание (прострочка), которое делается для того, чтобы не было "гармошки" (горизонтальных складок на поясе).
  How to stiffen a band, belt or any detail? The easiest way is by stitching (or quilting) it, thus preventing from folding, which prevents crinkles.

P.S. However it is important to make sure to take more fabric than the pattern requires, as it shrinks when machine-sewn. Важно помнить, что подготовленная для отстрочки деталь должна быть больше. чем готовая (с запасом), поскольку при прострачивании на машинке они уменьшаются (сжимаются).

Исторические техники шитья: льняной жакет (ампир)

  О подкладке. В этом блоге Катерина показывает детальные фотографии изделий и своей коллекции и рассказывает, как сделано. http://koshka-the-cat-antiques.blogspot.ru/2013/06/a-1790s-brocade-bodice.html#more
Жакет 1790 г.
 "The bodice is made of a lightweight brocade lined with two different linens. The body and sleeves are lined with a smooth, tightly woven linen and the collar is lined with a coarse, loosely woven linen. The center front extension is lined with a slightly rough glazed wool twill."
 "Жакет сделан из легкой парчи с подкладкой из двух разных видов льна. Лиф и рукава на подкадке из гладкого льна плотного переплетения, а воротник на подкладке из грубого льняной ткани свободного переплетения. Планка (надставка) в середине переда на подкладке из грубоватой вощеной шерстяной ткани саржевого (диагонального) переплетения."

Техника шитья: ручном простегивании итальянской мужской одежды XV в фарсетто

  Простегивание (стежка) вещи применятеся для придание формы одежде, чтобы детали деражи форму.  В современной одежде это также актуально для пиджаков, курток и др. 
  Из истории шитья: раньше были стеганые юбки стеганые жакеты-корсеты....
  Из техник также очень близко прострачивание, квилтинг.
  The following link shows a curious article on how to do the pad stitching by hand for the XV c. renaissance male clothing called 'farsetto' in Italian. Pad-stitching is a technique that helps to mould (sculpt) a garment and keep the form.
   The technique is close to quilting (stitching): in the history of fashion there were quilted and corded skirts and jackets and corsets...
  Статья Liz Jones на английском языке, как шить фарсетто, итальянскую мужскую одежду XV века. Исследование. Использование ручных швов. Исследование и реконструкция. http://home.earthlink.net/~lizjones429/farsetto.html
Измененный шов "назад иголку" для пришивания сборенных рукавов, швов не видно с обоих сторон.

 Пунктир -- под. Линия -- наверху.