Платье Золушки: простое, но изысканное

  Красота в простоте: что-то есть в этом платье... Исторические платья вдохновляют, поражая своей красотой, мастерством исполнения и функциональностью деталей.
  Платье служанки смотрится сегодня как наряд.
  Это голубое платье Золушки мне больше всех понравилось из фильма "Золушка" (2015).

Simple yet exquisite, Cinderella's dress

   What I like about historical sewing and fashion is the quality of the cut and technologies that still inspire today ... A simple servant's clothing looks smart and smashing today. What makes these images so astonishing? ...

Журналы по шитью и выкройки: как лучше шить?

    Можно ли шить по современной "Бурде" ("Burda")? Можно, но ... повозиться придется, можно, если умеешь. Внсети 100-500 поправок на примерке, о да, это про меня. У меня не такой большой опыт шитья по "Бурде", но то, что я пробовала не очень пораддовало и тогда не получилось. Они все большие и на высокий рост, широкую и длинную спину. Мой же рост небольшой и я не стандарт.
   Хотя ... тут еще зависит и от того, какие это выкройки. Сестра, кстати, шила кое-что по "Бурде", например, брюки с высоким поясом, летнее платье, необычная блузка: все приходилось корректировать, но не так критично и невозможно, как боролась с выкройкой классического лифа я. На форуме на сайте "burdastyle" говорят, что выпуск "винтаж" не большемерит выкройки (и это хорошо): судя по отзывам, люди вносили минимальные корректировке типа 1 см в талии. (До сих пор не понятно, в выпуске "Бурда Винтаж" 2014 использованы аутентичные выкройки 1950, измененые под современные, более высокие фигуры, или же это стилизация? Думаю, похоже на первое, иначе не было бы столько восторженных отзывов, хотя думаю, что подбор моделей мог бы быть и лучше, в частности не хватило какого-нибудь классического платья с рукавами, с какой-нибудь изюминкой кроя.)
  Кроме "Бурды", есть еще журналы, на которые отзывов меньше. "Диана Моден" -- в общем плохие отзывы, выкройки большие, особенно новая.
  Журнал "Ателье".  В этм журнале иногда встречаются лекала выкроек, сама я шить по этим готовым выкройкм не пробовала. Отзывов почти нет, а то, что есть, хорошие.
  Журнал "Шитье и крой". Отзывы разные, люди шьют по нему. У меня есть несколько неновых номеров, еще с тех времен (конец 2000х), когда периодически были представлены выкройки моделей с подиумов. Из этого журнала я пробовала шить только одну вещь, свободное платье в стилистике 1960х, выкройка хорошая, однако, как я понимаю, это неприталенная модель -- не та модель, по которой стоит оценивать качество выкройки (по определению).
  Словом, если выбирать готовую выкройку из современных журналов, я бы попробовала "Ателье" и "Шитье и крой". Либо заказ-покупка отдельной готовой выкройки.
   Старые журналы. Многие хвалят старую "Бурду" 1980х-1990х, однако не так однозначно, много зависит от фигуры: некоторые и старые выкройки корректировали.
   Старые журналы 1950х, 1960х, 1970х: их покупали мамы и бабушки. Вот тут более единогласные положительные отзывы. Из современных -- omotja на форуме. Есть также отзывы о "Pramo", что сразу садилось, и др., в том числе и российские советские выкройки Ленинрадского дома моделей и др. Я попробовала скроить и шить по одной выкройке -- той, из темы про New Look: все очень хорошо село. (Сначала я сделала свободней, потом немного похудела и ушила по выкройке, а на талию она рассчитана была чуть меньше моей, а я, наверно, слишком свободно замеряю.) После "бурды" это настоящая выкройка, первый раз столкнулась с такой беспроблемностью и легкостью посадки. Эта блузка без рукава -- интересно стало попробовать что-нибудь еще по готовым выкройкам.
   Выкройка-основа по своим меркам или готовая выкройка? Готовая выкройка -- это быстро и удобно, но она должна быть хорошей, качественной, выверенной (см. выше), что особенно важно для начинающих. А если такой возможности не, но есть большое желание, то хорошую, походящую выкройку можно построить самостоятельно. Я строила выкройки по старым книгам. Причина моего желания попробовать старые выкройки в несовершенстве моих построенных. Например, рукав почему-то большеват и не так удобен, как хотелось бы. А выкройка не так облегает по фигуре, как хотелось бы. Наверно, это мои косяки: как написала выше, потому что слишком свободно замеряю и т.п. В общем, имеет место корректировка собственной основы. В то же время, опыт работы с готовыми выкройками, как и эмпирическое построение и подгонка по фигуре и построение по инструкциям -- все это идет в одну копилку и помогают улучшению навыков шитья. (Опыт эмпирического построения на фигуре тоже есть, позитивный.)

Фортуни -- ручная работа и окраска ткани. Fortuny peplos dress

    Fortuny peplos tea gown c.1920. Платье Пеплос для чая. Фортуни,1920е.
 https://www.vintagetextile.com/new_page_249.htm 
   "The gown is completely hand stitched with matching silk thread. To keep the pleats in place, the dress should be stored twisted like a skein of yarn."
   "Платье полностью сшито вручную шелковой нитью в тон.
  Для сохранения (складок) плиссировки рекомендуется хранить платье скрученным как моток пряжи."
 "The gown is weighted on the sleeves and on the tunic hem with strings of blue Murano glass beads."
  "Рукава и подол платья отделаны нитью с бусинами из муранского стекла." 

Техника шитья Мадлен Вионне (перевод отрывка статьи)

   Ценная статья на английском о крое известного дизайнера Мадлен Вионне.  http://www.bettykirke.com/articles/threads/threads.html 
   Автор статьи -- работник музея Метрополитен, которая два раза приезжала к Вионне, которая ей отдала два своих платья, которые она сама носила. Платья были коротковаты Бетти Кирке, но по фигуре сели.
   Разглядывая платья Вионне, Бетти Керке рассказывает об особенностях техники шитья и оформления платьев по косой, которые Вионне сшила множество.
   Перевод отрывка из статьи. На английском. http://inspirationdecostume.blogspot.ru/2015/10/madeleine-vionnet-sewing-techniques.html
"  Швы, которые выбирала Вионне, могли быть обычными косыми обметочными швами, которые видны на большинстве платьев высокой моды ("от кутюр"). Зеленое платье их бархатного лоскутного шитья в начале статьи демонстрирует это в чрезвычайной степени. Швы для всех 153 частей были открытыми и прошиты косыми обтачными стежками, так же как и все горловины и подгибка низа, и гладкая золотая нить была проложена поверх швов с лицевой стороны. Так же были обработаны и края.
   Вионне утверждала в интервью после открытия (выставки), что одной из причин, побудившей ее использовать косой крой, было присущие ему свойство растяжимости. Создавая платья, которые можно одевать через голову, она создавала одежду, в которую было не только легко влезть и снять, но и удобно носить. Это предвосхитило функциональное качество одежде, присущую трикотажу (вязке) сегодня.

   Раз речь идет о косой нити как о растяжимом средстве, появляются проблемы с обоих сторон спектра. Когда она не хотела растяжения, что она делала? Когда она хотела, чтобы оно было, какие решения она изобретала?

   Обычно, когда изогнутые (кривые) швы открыты, припуск плоск не лежит, если его отогнуть. Если припуск выпуклый, внешний край длиннее линии шва и будет волниться и создавать объем. Если припуск вогнутый, более короткий край не дает ему лежать плоско, удерживая его внутри. Если край припуска прошит, вручную или на машинке, это тоже будет удерживать край шва внутри.

   Есть способы решения этой проблемы. Узкий шов уменьшает разницу между длиной края и линии шва. Достаточный подрез припуска, как можно ближе к линии шва позволяет краю открыться, таким образом корректируя разницу в длине. Третий выбор -- упразднение стежков по краю.
   Вионне использовала все эти методы. Поскольку она делала так много деталей и швов по косой, у нее были дополнительные проблемы получения оптимального растяжения. На одном пальто, предназначенном для огибания области бедер, швы были сильно подрезаны и не было обметочных стежков на припусках, -- собственно, не та отделка, по которой определяется изделие "от кутюр".
  Были и другие соображения об окружении тела одеждой, скроенной по косой. Поскольку каждая ткань, со своей нитью и переплетением, будет реагировать немного по-другому, платья Вионне не имели подкладки. Если они были прозрачными, отдельная подкладка или нижнее платье поставлялось, и каждая часть свободно свисала. Подкладка пальто пришивалась только к горловине и к переднему борту (раствору). Часто пиджаки (жакеты) были без подкладки.

   Горловины, скроенные по косой, представляли еще одну проблему. На платье с слегка спущенными плечами чтобы предотвратить растяжения обработанного края, скроенного по истинной косой нити, подогнутые (сложенные) отрезы по долевой нити пришивались к каждому краю горловины и отворачивались, как показано на рисунке слева. Кромка (край) оставалась нетронутой (целой), так что не было нужды в аккуратном сшивании, край делался тонким и плоским, контролируя растяжение горловины.

   Другой вырез горловины -- вогнутый вырез круглого выреза, -- был слегка присобран (scooped in овальный?) спереди и сзади. Не было необходимости добавлять что-либо: решение было присуще крою. Это работает по тому же принципу, что и вогнутые припуски на швы. Край будет короче любой линии шва, размещенной в пределах этой области, и таким образом предотвратит любое растяжение отделанной горловины. Вионе просто загибала необработанный край дважды, как показано на рисунке, пряча его внутрь второго подгиба на обороте (на изнаночной стороне). Только узкая полоска виднеется в качестве отделки выреза.

Надписи к рисункам. 2 выреза для кроя по косой.
Верхний рисунок. Подогните кусочек кромки у края. Пришейте подогнутую кромку к краю горловины (через три слоя) и отогните.
Нижний рисунок. Подогните необработанный край к лицевой стороне ткани. Подогните еще на полдюйма. Прошейте через три слоя и отогните.
(Английский дюйм -- 2, 54 см.)

   Вионне подшивала косым швом и подгибала такое большого количества краев, даже косого покроя. Для круглых срезов и прозрачных тканей она обычно прибегала к шву пико или "взакрутку" по низу изделия. обработка низа на платье справа, обрез по кругу, сделанный в шитье (как вид кружевной тканидля шитья), демонстрирует заботу Вионне и о структуре, и об эстетике. Вместо того чтобы подогнуть низ, что повлекло бы за собой неровное вторжение в структуру узора шитья из-за округлого кроя (обреза), Вионе обрезала отверстия по линии низа дырочку (eyelet). Теперь получался один слой неравномерного кружевного шитья. Результат был снова и функциональным, и эстетичным. Петельный тамбурный шов укреплял каждый свободный конец кружевных мотивов шитья, одновременно создавая ровную отделку линии низа. "

Madeleine Vionnet sewing techniques

   This is an extract from the "Threads Magazine" article by Betty Kirke, on the designer's sewing techniques. http://www.bettykirke.com/articles/threads/threads.html
"  The seams Vionnet chose could be the usual overcast seams seen in most dresses of the haute couture. The green dress of velvet patchwork at the top of this article demonstrated that to the extreme. Seams for all 153 parts were opened and overcast, as were all neck and hem edges, and a flat gold thread was couched over the seams on the right side. The same treatment was given to the edges.
   Vionnet stated in a post-opening interview that one reason she started to use bias was that it possessed an inherent stretchability. By making dresses that could be put on over the head, she created garments that were both easy to get into and out of and comfortable to wear. This anticipated the functional quality we find in knits today.

   Once into the use of bias as a stretchable medium, there would be problems to solve on both sides of the spectrum. When she didn't want the stretching to occur, what should she do? When she wanted it to occur, what solutions would she devise?

   Generally, when curved seams are opened, the seam allowance won't lie flat when pressed back. If the allowance is convex, the outer edge is longer than the seamline and will tend to ripple and be bulky. If the allowance is concave, the shorter edge prevents the allowance from lying flat by holding it in. If the edge of the allowance is stitched, whether by machine or hand, that, too, will hold in the edge of the seam.

There are solutions to this problem. A narrow seam lessens the difference in the lengths of the edge and the seamline. Slashing the allowance sufficiently, as close to the seamline as possible, permits the edge to open, thus correcting the difference in lengths. A third choice is to eliminate stitching at the edge.
   Vionnet used all these methods. Because she worked so many parts and seams on the bias, she had additional problems of allowing the stretch to be at its optimum. On one coat, intended to hug the hip area, the seams were heavily slashed, and there was no overcasting stitch at the edges of the allowance - not a finish one would ordinarily, attribute to a haute couture garment.
   There were other considerations when hanging the cloth against the body on the bias. Because each fabric, by its fiber and weave, is going to react a little differently, Vionnet's dresses were not lined. If they were sheer, a separate lining or slip was supplied, and each part was allowed to go its own way. Coat linings were attached only to the neckline and the front facing of the opening. Often jackets had no lining.

   Necklines cut on the bias presented another problem. On a dress with slightly dropped shoulders, to prevent bias stretch at the finished edge, which was on the true bias, folded on-grain strips were stitched to each neck edge and turned back, as shown in the drawing left. The selvage was intact, so there was no need for clean seaming, making the edge thin and flat, while controlling the neckline stretch.

   Another neckline, the concave edge of a circular cut, was slightly scooped in front and back. It was not necessary to add a part; the solution was inherent in the cut. It works on the same principle as the concave seam allowances. The edge will be shorter than any seamline placed within the part and will thus prevent any stretching of the finished neckline. Vionnet simply folded the raw edge twice, as shown in the drawing, hiding it inside the second fold, on the reverse. Only a narrow edge shows to finish the neckline. 

Vionnet overcast and turned up edges for many hems, even if the cut was bias. For circular cuts and sheer fabrics, she usually resorted to picoted or rolled hems. The hem on the dress at right, a circular cut made in eyelet, demonstrates Vionnet's care for finding solutions that considered problems of both structure and aesthetics. Rather than turn back the hem, which would have caused an uneven intrusion into the pattern1 of the eyelet because of the circular cut, Vionnet cut the eyelet at the hemline. Now she had one layer of uneven eyelet pattern. The resolve for this was again both functional and aesthetic. A buttonhole chain stitch secured each loose end of the eyelet motifs, simultaneously creating an even finish line for the hem.

    

   

Peasant clothes -- the bodice -- Одежда крестьянки: лиф

   The peasant bodice in European art can be seen in paintings and illustrations representing peasants and ordinary working people. It's often made of thick fabric and stiffened. The tightfitting bodice usually has closures at the front and is worn over a peasant blouse or chemise. The bodice looks like a corset, yet it is not. I guess these bodices have something to do with folk wear and national costumes.
   Крестьянский лиф можно увидеть в живописи и в иллюстрациях к сказкам, там, где изображаются крестьяне и простые люди (в Европе). Обычно этот лиф сделан плотной ткани и укреплен, застегивается спереди и одевается поверх крестьянской блузы или рубашки. Облегающий лиф напоминает корсет, но это не корсет. Думаю, такие лифи имеют отношение к национальным костюмам и народной традиции.
   Alexei Alexevich Harlamoff - "A Pretty Peasant Girl"

BOUGUEREAU "Peasant Woman"1869 (Carnegie Museum of Art)

Julien Dupre "In the Farmyard"

"Femme versant a boire" by Julien Dupre 

Joseph Julien
   "The Peasant Girl" Henry Bacon 1883

Выкройка платья 1960 х годов -- 1960 s dress pattern

   Элегантное полуприлегающее платье с оригинальным декором ворота (бантики-складки). Платье без рукавов, расширяющееся к низу (хорошо будет смотреться из держащей форму ткани), с коротким жакетом прямого покроя. Полуприлегающий силуэт в одежде подчеркивает талию, в то же время они свободен и удобен в носке. Эта модель из сборника "Я шью сама" 1966 г. на 44 размер (окружность груди -- 88 см, Окружность талии -- 67,6 см, окружность бедер -- 98 см.) В этом фасоне красивые рельефы.
   This is a free pattern of an elegant semi-fitted 60s dress with the pleated ribbon along the neckline. From the booklet "I sew myself" (1966), the pattern is centimetres is intended for size 44 (bust -- 88 cm, waist --67,6 cm, hips -- 98 cm). The semi-fitted silhouette comfortable to wear and it highlights the waist, but not so evidently as the fitted dress does.

Two vintage bra patterns (50s-60s) -- Две винтажные выкройки бюстгалтеров 50е-60е

   How to sew a bra -- continued. These are two free vintage bra patterns. One is a slightly pointed bra form, the other is a bust-flatenning boned strapless piece.
   2 выкройки лифчика ретро. Как шить лифчики (бюстгальтеры) своими руками. Один слегка заостренный , другой -- более плоский, с косточками и без бретелей.

   The first pattern is from a Russian (Soviet) 1962 book "Sew Yourselves".  It is intended for the measurements: 
    bust -- 96 cm,
    above the bust -- 90 cm,
    under the bust -- 85 cm.
   I  copied the pattern from the book on plotting paper.

   Первая выкройка из книги "Шейте сами" 1962 г. (Калнынь, Краузе). Инструкции к построению лифчика на размер:

     объем груди -- 96 см, 
     объем над линией груди -- 90 см,
    а объем под линией груди -- 85 см. 
   Я начертила выкройку по инструкциям на миллиметровой бумаге, поскольку они близки к моим.
   Страницы из книги.

Сторона квадрата равна 21 см. Т.е. ширина и высота чашечки равны 21 см.
The side of the square is 21 cm: the height and the length of the cup are 21 cm (vertical and horizontal lines).

 Пояс переда. The front band.

    Пояс спинки. The back band.

      The second pattern is the beachwear brassiere pattern for the swimming costume, the cup is described as sewen in few layers and with boтing. 

   Вторая выкройка -- это выкройка лифчика от купального костюма (купальника), чашки шьются в несколько слоев и с косточками (по описанию). 

Две средниче части чашечки бюстгалтера и одна нижняя. Two middle pieces (parts) of the bra cup (on the left) and one lower part (on the right).

Боковая часть бюстгалтера. Side piece (part) of the bra. (The vertical line is the grain line.)

Bamboo mat sticks failed as boning -- Бамбуковая циновка не годится в косточки

   Looking for natural and eco-fiendly boning materials I decided to ty out thin bamboo sticks from the bamboo mat. I took two of them and sewed onto the corset-like garment edge, along the eyelets. While I was lacing it, they broke. I guess, something you can easily break with hands isn't fit for stiffening.
  (There are also bamboo sticks (chopsticks): they are much thicker and not flexible. The'll hold, I think, but aren't they too big?)
  Тонкие палочки из бамбуковой циновки не сработали в качестве косточек для корсетоподобной одежды. Пришила вдоль линии шнуровки по одной, во время шнурования они очень легко сломались. (Есть еще более толстые палочки -- они выдержат, но они толстые и большие, совсем не гибкие.)

Gathered bodice front -- Сборка на лифе спереди

  This is an interesting costuming blog. For example there is useful information in the research section as well as fine works. An elegant eighteen century chemise dress with a bodice like a gathered drop front. http://www.festiveattyre.com/2015/09/a-summer-chemise.html Which is like this dress http://www.costumersguide.com/duchess19.shtml
  В этом костюмном блоге автор не только показывает свои замечательные платья, вдохновленные исторчиескими костюмами, но есть еще стоящий раздел "research" (изучение, исследование). По ссылке элегантное платье-рубашка XVIII в. т.н. с накладной деталью со сборкой спереди, чем оно напоминает на более поздние платья ампир (фартук).
  And here's a 1960s gathered blouse variation.

'Film und Frau Modeheft' 1962 весна-лето spring-summer

http://www.ms77.ru/products/import/journal19601969/647649/ А это блузка 1960х гг. со сборкой.